EVEREST. Segunda parte. 210

monorote.com

SEGUNDA PARTE

 

EVEREST

El grandioso monstruo congelado

La cima del mundo

 

“Me maravillaba que alguien intentara el asalto a la montaña 

más alta de planeta equipado con esas botas, 

pero me llegó al alma. Me obsesioné. 

No hacía más que pensar en ello”

Mark Synnot

 

Tras encontrar el cuerpo salieron al aire más especulaciones para demostrar que Mallory e Irvine pudieron llegar a la cima. La  hija de Mallory, aseguró que su padre llevaba una foto de su esposa Ruth para dejarla en la cumbre de la montaña y no fué encontrada con el cuerpo, además no llevaba puestas sus gafas de sol, las tenía en el bolsillo, pues como Norton padeció ceguera de las nieves en su anterior intento, ambos ascendían con gafas de sol. Si no las llevaba puestas al morir, es posible que ya era de noche. Es poco probable que Mallory hubiera abandonado estando a 500 mt de la cima al anochecer. La muerte pudo producirse al descender. Los escépticos, que abundan como politiquero de mala cepa, alegan que es imposible que superaran el segundo escalón, que es el paso de dificultad técnica más alto del mundo y fué superado hasta 1953 por Conrad Anker miembro de la expedición de rescate del cuerpo de Mallory, en 1999, ascendió por una línea fisurada y calificó la vía con un nivel de dificultad V o V+ un equivalente a 6b teniendo en cuenta el sobreesfuerzo por la falta de oxígeno debido a la altitud. No es descartable que fueran capaces de superarlo escalando, teniendo en cuenta la habilidad acrobática de Mallory. Entre quienes defienden la tesis de que no pudieron superar el segundo escalón está Reinhold Messner, el primer que ascendió sin apoyo de oxígeno, quien dijo: 

-“El segundo escalón hasta el día de hoy no había sido escalado en libre por nadie. ¿Cómo pudo Mallory haberlo logrado con sus botas de clavos y 20 kg de peso a la espalda? Por cierto, al segundo escalón los ingleses llegaron tarde, demasiado tarde. Hasta la cima desde ahí no hay dos o tres horas, sino una eternidad.”

Respecto a esa afirmación, hay que tener en cuenta que al menos hoy en día en casos similares se superaría primero el paso sin el peso del macuto, que posteriormente sería izado con ayuda de una cuerda. Sir Edmund Hillary se pregunta: 

-“Si escalas una montaña por primera vez y mueres en el descenso, ¿es realmente el primer ascenso completo a la montaña? Yo personalmente me inclino a pensar que tal vez es igualmente importante el descenso. Y la escalada completa de una montaña supone llegar a la cima y volver abajo sano y salvo.”

 

 “Toda la arista somital y la cumbre se hallaban despejadas. 

Mis ojos quedaron fijos en el pequeño punto negro que se recortaba 

en una cresta de nieve situada debajo de un resalte rocoso de la arista; 

el punto negro se movió y apareció otro punto negro 

que se desplazó por la nieve hasta reunirse en la cresta con el primero. 

Este se aproximó entonces al gran escalón rocoso y al poco apareció en lo alto; 

el segundo le imitó. Entonces toda aquella fascinante visión se desvaneció, 

una vez más, envuelta en nubes”

Noel Odell

Desastre de 1970

En 1970, montañistas japoneses liderados por Saburo Matsukata en una expedición para encontrar una ruta nueva en la cara Suroeste y, para intentar esquiar  sobre el monte. A pesar de contar con una plantilla de más de cien personas y una década de planificación, sufrieron ocho fallecimientos y fracasaron en llegar a la cumbre por su ruta planeada. Sólo lograron con Yuichiro Miura el ser el primer hombre en esquiar cuesta abajo desde el collado Sur descendiendo casi 4,200 pies verticales antes de caer sufriendo heridas graves y, por otro lado una expedición subió a cuatro personas a la cumbre por la vía de la ruta del collado Sur. Las hazañas de Miura se convirtieron en un tema para una película y, luego fué la persona de mayor edad en hacer cumbre en 2003 a la edad de setenta años, y una vez más en el 2013 a la edad de ochenta. a finales de la década de 1970, la japonesa Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en hacer cumbre.

 

“Los que sueñan con llegar a la cima deben tener presente 

que cuando las cosas van mal en la Zona de la Muerte 

-cosa que ocurre antes o después-, hasta los guías más fuertes 

pueden verse impotentes para salvar la vida de un cliente,

como demostraron los hechos de 1996”

Jon Krakauer, Mal de altura: crónica de una tragedia en el Everest. 1997

 

Desastre de 1996

En la temporada de 1996, quince personas murieron, uno de los más mortíferos de la historia, ocho de ellas, pertenecientes a tres expediciones distintas, murieron el día 10 de mayo debido a una espantosa tormenta. Al mes siguiente otras cuatro murieron por lesiones graves. El desastre levantó gran controversia sobre la masificación de la escalada. El periodista Jon Krakauer, trabajando para la revista Ouside, era parte de uno de los grupos afectados y posteriormente publicó el libro Into Thin Air, Mal de altura, contando su experiencia. Anatoli Bukréyev, guía que se sintió señalado por Krakauer escribió un libro en respuesta llamado La escalada. La disputa encendió un largo debate. En mayo de 2004, el médico Kent Moore y el cirujano John L. Semple, ambos investigadores de la Universidad de Toronto, declararon a la revista New Scientist que un análisis de las condiciones atmosféricas de ese día indican que un tiempo meteorológico extraño causó que el nivel de oxígeno se redujera en un 14 %. El impacto de la tormenta en el otro lado de la montaña, la arista Norte, donde también murieron escaladores, se narra en primera persona en el libro El otro lado del Everest, del director y escritor británico Matt Dickinson.

“¿Acaso respetas el derecho que tienen los demás a 

buscar desafíos y descubrir su potencial verdadero? 

¿En qué se diferencia la gran explosión de arriesgar 

tu vida para subir al monte Everest?”

Chuck Palahniuk. Snuff. 2008

 

LOCURAS

El 23 de mayo de 2001 el snowborder francés Marco Siffredi fue el primero en descender el monte Everest en esta modalidad de esquí por el corredor Norton, justo un día después de su 22º cumpleaños. Al año siguiente, el 8 de septiembre de 2022 desapareció sin dejar rastro en su segundo intento de descenso por el corredor Horbein y, nunca se recuperó su cuerpo. Un 14 de mayo de 2005 , el piloto francés Didier Delsalle aterrizó un helicóptero Eurocopter modelo AS 350 B3 en la cima y permaneció allí durante dos minutos, marca que ya no puede superarse en el planeta. El 16 de mayo de 2006, el esquiador Tormond Granjeim esquió en el corredor Norton paralelo a corredor Horbein, que es una gran hazaña. En 2012, la mujer de mayor edad en alcanzar la cima hasta ese momento fue Tamae Watanabe de 73 años, rompiendo su récord anterior del 2002, cuando escaló la montaña a la edad de 63 años. La oficinista retirada vive en la base del monte Fuji, y escaló también otros picos, incluyendo el Denali, el Eiger, y el Lhotse. Escaló también con un grupo de cuatro personas, y ganó una competencia de mujeres de 72 años intentando obtener el mismo récord.

 

“Todos quieren vivir en la cima de la montaña, 

pero la felicidad y el crecimiento suceden mientras se sube”

Andy Rooney

 

Un gran lío lo armó Mark Inglis -doblemente amputado tras un intento de ascensión,- reveló en una entrevista el 23 de mayo de 2006 que varios grupos de escaladores habían abandonado al escalador con problemas David Sharp, el 15 de mayo, mientras permanecía refugiado bajo una roca a unos 450 mt por debajo de la cima, sin intentar rescatarlo. Cavó una cueva al lado de Botas Verdes. Los escaladores que no le ayudaron dijeron con jitanjáfora que los esfuerzos de rescate eran inútiles y, sólo habrían causado más muertes por la cantidad de personas que habrían sido necesarias para bajarlo. Esa controversia fue aireada por Discovery Channel en el documental Everest: más allá del límite. Una decisión crucial que afectó al destino de Sharp se muestra en el documental, cuando un escalador que retornaba de la ascensión encontró a Sharp y avisó al campo base que había encontrado un escalador con problemas. No le fué posible identificar a Sharp, ya que éste ascendió en solitario sin apoyo de ningún tipo. El responsable del campo base asumió que Sharp era parte de un grupo y, que ellos tenían la responsabilidad de su rescate y ordenó al escalador que continuara su camino sin saber que Sharp no tenía ningún otro apoyo, asegurando por experiencia propia que es imposible rescatar a alguien a esa altitud. Las condiciones de Sharp se fueron deteriorando durante el día y las posibilidades de rescate disminuyendo, ya que sus piernas y pies se congelaron. A otros escaladores en su descenso les faltaba oxígeno y no pudieron darle ayuda. En medio del debate, el 26 de mayo al australiano Lincoln Hall lo encontraron vivo cuando ya se daba por muerto el día antes. Fué encontrado por un grupo de cuatro escaladores, quienes renunciaron a su intento de subida, permanecieron con Hall y descendieron con él y un grupo de sherpas enviados a su rescate. Hall se recobró totalmente. Hechos similares han sido documentados desde entonces, como el 21 de mayo de 2007, cuando la escaladora canadiense Meagan McGrath llevó a cabo exitosamente el rescate a gran altura del nepalí Usha Bista. En reconocimiento por su heróico rescate, la mayor Meagan McGrath fue seleccionada como ganadora del Premio Humanitario de la Fundación Canadiense de Sir Edmund Hillary, que reconoce a los canadienses que han contribuido significativamente con algún acto o servicio en la Región del Himalaya en Nepal. Al final de la temporada de ascenso 2010, hubo un total de 5,104 ascensos a la cumbre por al menos 3,142 personas, con un 77 % de dichos ascensos completados desde el año 2000. La cumbre fue alcanzada en 7 de 22 años de 1953 a 1974, y de manera consecutiva entre 1975 y el 2014. En el 2007, se registró un total de 633 ascensos, entre 350 escaladores y 253 sherpas.

 

“Lo más alto que jamás haya estado parado antes”

Dorjee Sherpa

 

El incremento en la popularidad del Everest es manifiesto por los ascensos diarios. El desastre del 96 muestra que parte de la tragedia se originó por el apuñuscamiento de escaladores haciendo filita como que fueran a recibir su bolsa solidaria, de 33 a 36, intentando hacer cumbre. En comparación, el 23 de mayo del 2010, la cima del Everest fue alcanzada por 169 escaladores, más cumbres en un solo día que los acumulados en treintayun años. Se han registrado 223 fallecimientos desde la Expedición Británica rest de 1922 al final del 2010, un promedio de 4.3 muertes por cada 100 cumbres e incluye fallecimientos entre escaladores de apoyo, aquellos que retrocedieron antes de llegar a la cima, los que fallecieron de camino y los que murieron bajando de la cima. De 219 fallecimientos, 58 el 26,5 % fueron escaladores que lograron hacer cumbre y murieron al bajar. La tasa de fallecimientos ha disminuido desde el año 2000, 1.4 por cada 100 cumbres, con un total de 3,938 cumbres desde el 2000, el aumento significativo en el número total de escaladores aún registra 54 fallecimientos desde el 2000, 33 en la arista Noreste, 17 en la arista Sureste, 2 en la cara Suroeste, y 2 en la cara Norte. Casi todos los intentos por hacer cumbre se realizan usando una de las dos rutas principales. El tránsito visto en cada ruta varía de un año a otro. Entre el 2005 y 2007, más de la mitad de los escaladores optaron por usar la ruta noreste, de mayor reto. En 2008, la ruta noreste fue cerrada durante toda la temporada por el gobierno de China, y los únicos que pudieron alcanzar la cima desde el norte ese año fueron los atletas responsables de portar la antorcha Olímpica  de los Juegos de 2008. La ruta fué cerrada para los extranjeros una vez más el 2009 en el período previo al 50 aniversario del exilio del Dalai Lama. Estos cierres llevaron a la pérdida de interés en la ruta norte y, para el 2010, dos tercios de los escaladores alcanzaron la cumbre a través de la ruta sur.

“El ascenso es una empresa compleja y difícil que requiere del traslado de dos toneladas de equipo alimento, medicinas, todo en tres meses”

Jaime Viñals. La montaña es mi destino

 

Muestra de lo mortal que es, son los cadáveres que han quedando expuestos recientemente por el derretimiento de los glaciares, cuerpos que durante años han permanecido sepultados debajo de la nieve y el cielo de la montaña más alta del planeta.Todos los fallecimientos son dramáticos y ejemplo de ello es el de la escaladora canadiense Shriya Shah-Klorfine, que acaparó encabezados y alimentó el debate sobre los escaladores sin experiencia, a pesar de que logró llegar a la cima, no sobrevivió al descenso. En 1998, Francys Arsentiev falleció mientras descendía a pesar de los esfuerzos de su esposo y de un equipo de Uzbekistán, se quedaron sin oxígeno embotellado. En 1979 la alemana que fué la cuarta mujer en hacer cumbre, Hannelore Schmatz llegó exitosamente a la cima, pero al igual que las dos anteriores se agotó y se le terminó el oxígeno a pesar de los esfuerzos de su equipo de escalada para salvarla. Ray Genet, quien formaba parte del mismo equipo, falleció también, pero dos sherpas lograron sobrevivir y, en 1984 Yogendra Bahadur Thapa y Ang Dorje perdieron la vida tratando de recuperar el cadáver de Genet. Schmatz permanece congelada en la montaña, con los ojos abiertos y su cabello ondulando por el viento, para perturbación emocional de escaladores posteriores. Entre 1922 y 2012 o sea en 90 años se registró que al menos 288 escaladores fallecieron escalando. Con cientos de escaladores en la ruta más popular durante los días pico, los fallecimientos se han vuelto casi una rutina y, muchos escaladores han aceptado que algunos no van a lograrlo y, a pesar de la cuestión moral de si deberían hacer algo por aquellos que se encuentran en problemas. Uno de los más famosos fallecidos y de los primeros que se encuentran en el ascenso, es El Saludador, apodado así por la posición de sus brazos, está allí desde 1997 y es el encargado de dar la bienvenida a los escaladores y nadie sabe quén es. Un año antes, en 1996, el escalador indio Tsewang Paljor -alguacil indio miembro de una expedición de la Policía Fronteriza Indo- Tibetana murió de frío junto a otras siete personas durante el desastre de 1996. El cuerpo momificado se encontraba situado en una cueva y todo aquel que quisiera hacer cima tenía que pasar a su lado, por lo que se convirtió en uno de los puntos de referencia de la principal ruta de ascenso de la arista Noreste, su cuerpo es conocido como Botas Verdes, marca Koflach, descansa a tres horas de la cumbre por la ruta norte, junto a muchos otros, estos cadáveres señalan el camino al final del mundo. En mayo 2014 desapareció misteriosamente presumióse que había sido sepultado por sherpas o montañeros chinos,​ pero en 2017 sorpresivamente apareció redescubierto y enterrado por un equipo encabezado por el director del 7 Summits Club, Alexander Abramov.

 

“El placer más dulce surge de las dificultades superadas”

Publibio Siro

 

            Me contó Jaime Viñals que en el segundo intento, despues de sufrieron cualquier clase de contingencias muy dramáticas, llegó un grupo de su expedición para ayudarlos a bajar y en un trecho lo tuvieron que cargar y, en el descenso encontraron al australiano Mike Reinhberger, sentado con la mochila puesta, sonriente y recostado en una roca, pero estaba muerto, congelado, a su compañero lo habían rescatado. La muerte blanca. Le tomaron fotos con su propia cámara para documentar el hecho y la entregaron  con la mochila al jefe de su expedición. Otro mojón para el camino. Decidieron regresar, en una parte difícil, ya habían muerto dos escaladores el 20 de mayo, uno de neumonía y edema pulmonar y el otro por una caída desde 8,000mt de altura hacia una grita y desapareció. También en la expedicón taiwanesa perdió a dos hombres que el viento los barrió de una catarata de hielo y un tercero logró salvar la vida y les pasó contando lo sucedido. Antes su cocinero sherpa había muerto de edema pulmonar. Al regresa encontraron una nota del rey que anotaba que se sentía orgulloso de saber que en una expedición de tan alto nivel prevalecieron la sensatez y sabiduría humana ante la ciega ambición de la cumbre, en especial porque con ellos iba Ang Rita Sherpa que es un héroe nacional de Nepal. Habían creado la ruta número quince. A él no le gusta contar que junto al sherpa con que hicieron la primer escalada, los nombraron semidioses y la gente de prosterna cuando lo miran.

“El Monte Everest ha sido durante décadas la joya de la corona para los montañistas, 

pero alcanzar su cima comprende riesgos que a veces resultan insalvables 

para aquellos que osan escalar sus laderas”

BBC News Mundo

 

Por si fuera mucho la temporada de primavera de 2022 ha dejado un récord que más que una cifra inusual, responde a una tendencia, ha sido el año de todo el registro histórico con una mayor ratio de personal contratado en relación con clientes, nunca antes había habido tantos guías y sherpas para tan pocos expedicionarios. Según datos publicados por el cronista del Everest, Alan Arnette, en su blog, habrían alcanzado la cumbre del Everest unas 689 personas esta primavera. De ellas, 50 lo habrían hecho por la vertiente norte, desde el Tíbet, y 639 desde el sur, por Nepal. De este segundo contingente, 399 de estas cumbres fueron protagonizadas por guías y sherpas que es personal contratado, resulta en 1.66 sherpas por expedicionario. También crece la cantidad de récords, parece que esa es la razón principal de muchos para escalar. Esta primavera, además de los récords de Kami Rita Sherpa y Lhakpa Sherpa de mayor número de cimas masculinas y femeninas, ha habido otros muchos, como Kenton Cool, que ha ampliado su récord de extranjero con más cumbres en el Everest; el primer hondureño y las primeras mujeres de Qatar, de Vietnam, de Urugay y de los Emiratos Árabes, la primera tripulación aérea nepalí o un donante de riñón, la mujer americana más joven e incluso la primera expedición exclusiva de escaladores negros. En lo que va de 2023 ya se han registrado un total de once muertos, cifras que superan la suma de 3 muertos en 2021  y 2022 con 5.

 

“Quien busca el peligro, perece en él”

Sancho Panza

 

Terminando el 2017, 4,833 personas habían escalado a la cima en un total de 8,306 ascensiones, lo que significa que 3,473 ascensiones han sido realizadas por los que subieron en más de una ocasión, la mayoría de ellas sherpas. De ellas, 536 fueron mujeres. 288 personas, 172 occidentales y 116 sherpas, han muerto en el intento, entre 1921 y 2017. Las condiciones de la montaña son tan difíciles que la gran mayoría de los cuerpos permanecen en la montaña, no hay manera de bajarlos. Muchos de ellos son visibles desde las vías de ascenso habituales. El número total de intentos en los últimos 50 años supera los 10,000. El día 18 de abril de 2014, un total de 13 sherpas fallecieron y 3 más desaparecieron al desprenderse un enorme bloque de hielo en la zona conocida como la cascada de hielo del Khumbu, entre los campamentos I y II, en el lado sur de la montaña, en Nepal. Señor mío de mi ánima. Parece un omecillo.  El diablo no duerme, no tiene llenadera. Es una extraña desolación.

 

“El miedo tiene muchos ojos que es como dar coces contra el aguijón”

Creo que lo dijo Sancho Panza, pero no me acuerdo

 

Érase que se era en La Zona de la Muerte como ya anoté antes, que es la altitud mayor a 8,000 msnm, qie es muy difícil para escalar, pues las temperaturas descienden a niveles muy bajos, que puede congelar cualquier parte del cuerpo expuesta mínimamente al frío, como el escalador que para tomarse una selfie en la cumbre se quitó el guante por 30 segundos y sufrió congelacion de la mano siendo piloto comercial, pero con ayuda de los valientes pilotos de helicóptero se la salvaron. Con una temperatura tan baja, la nieve está totalmente congelada y es muy resbaladiza, aumentando el riesgo de deslizamientos y caídas. La velocidad del viento puede llegar a ser de 150 km/h, peligro potencial para los montañistas que los puede lanzar por los aires como que fueran trompos. Otra amenaza es la baja presión atmosférica, que en la cima es de un tercio de la presión a nivel del mar y, por tanto, la cantidad de oxígeno respirable es igualmente de un tercio respecto de la habitual a nivel del mar. Los efectos desgastantes de la zona de la muerte son tan fuertes que a la mayoría de los escaladores les toma más de doce horas caminar una distancia de 1.72 kilómetros del collado Sur a la cumbre. Incluso lograr este nivel de rendimiento requiere de una prolongada aclimatación de altitud, que toma entre cuarenta y sesenta días para una expedición estándar. Una persona habituada al nivel del mar expuesta a condiciones atmosféricas a una altura por encima de los 8,500 msnm sin aclimatarse perdería el conocimiento al cabo de dos o tres minutos.

“El mal para quien lo fuere a buscar”

Catón Zonzón

 

OXÍGENO ADICIONAL

Sólo estoy afilando las herramientas para la escritura dado que no hay quién les mueva la batea y, que el principio más importante de la humanidad es la preservación de la vida, por eso la mayoría expediciones usan máscaras de oxígeno en la zona de la muerte, pues el 95 % de los escaladores que alcanzan la cumbre lo usan, cerca del 5 % han hecho cumbre sin usarlo, pero la tasa de mortalidad es del doble para ellos. Caminar por encima de 8,000 msnm es un venébolo factor para la hipoxia cerebral, que es esa disminución de oxígeno al cerebro que puede causar demencia y daño cerebral y otros síntomas. En el punto más alto al que un humano aclimatado puede llegar, los escaladores pueden sufrir de daño neurologíco permanente aunque bajen. Las células cerebrales son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno, algunas mueren en menos de 5 minutos después de que su fuente de oxígeno desaparece y, como resultado, la hipoxia cerebral puede causar rápidamente daño cerebral severo o la muerte. Puede ser escalado sin oxígeno suplementario por personas que tengan las condiciones genéticas para hacerlo y que estén altamente entrenadas, reto que han logrado 193 antes de mayo de 2016, pero eso aumenta el riesgo de morir, pues es difícil pensar con claridad sin oxígeno y, con la combinación del clima extremo, condiciones atmosféricas difíciles y duras pendientes inclinadas, se requiere tomar decisiones rápidas y precisas. El ascenso más rápido por el collado Norte desde el campo III hasta la cumbre sin oxígeno adicional, fué de 16 horas y 42 minutos por el austriaco Christian Stangi en 2006 y, la más rápida por el collado Sur fué de 22 horas y 30 minutos por el francés Marc Batard  en 1988. El sherpa Pemba Dorjie logró el ascenso más rápido con uso de oxígeno adicional vía la ruta sur en 8 horas y 10 minutos en 2004. El 11 de mayo de 2011, Apa Sherpa, escalador nepalí, alcanzó la cumbre del monte por vigésima primera vez, batiendo su propio récord y,​ la hazaña la igualó Phurba Tashi Sherpa y Kami Rita Sherpa. En 2013 Yuichiro Miura se convirtió en el hombre de mayor edad en llegar a la cima del Everest con 80 años. Junko Tabei fue la primera mujer que alcanzó la cima del Everest el 16 de mayo de 1975. Reinhold Messner logró el primer ascenso en solitario sin ayuda de oxígeno en 1980. 

 

“Ladran Sancho, señal de que cabalgamos”

Don Quijote de la Mancha

 

Esto tiene mala sombra, pues usar oxígeno embotellado para subir ha sido controvertido, usado por primera vez en la Expedición Británica est de 1922 por el químico George Finch y el oficial Geoffrey Bruce, que escalaron por arriba de los 7,800 mt a una velocidad espectacular de 1,000 pies verticales por hora (pv/h), o 301.8 mt/hr, pero presas de una feroz tormenta, respirándoles en la nuca, escaparon de la muerte respirando oxígeno en un refugio improvisado durante la noche. Al siguiente día escalaron a 8,100 mt a 900 pv/h, casi tres veces más rápido que un escalador sin oxígeno adicional. Como el uso de oxígeno era considerado antideportivo, nadie reconoció esta alta velocidad de ascenso. El mismo George Mallory  describió el uso de oxígeno como antideportivo, pero después concluyó que sería imposible llegar a la cima sin él y lo utilizó en su intento final en 1924. Cuando Tenzing Norgay y Edmund Hillary hicieron su primera cumbre exitosa en 1953, ambos usaron oxígeno embotellado. El fisiólogo de la expedición Griffith Pugh refiriéndose al debate del oxígeno como una controversia inútil y apuntando que “el oxígeno incrementa perceptiblemente la apreciación subjetiva del ambiente, que después de todo es una de las principales razones de escalar.” Por los siguientes veinticinco años, el oxígeno embotellado fué considerado necesario en cualquier cumbre exitosa. Reinhold Messner y Peter Habeler fueron en 1978 los primeros escaladores en romper el uso de oxígeno, consiguieron la cumbre sin usarlo. Messner siempre ha negado las acusaciones de haber utilizado oxígeno, las que acalló cuando ascendió sin soporte ni ayuda y en solitario en 1980 por la ruta noroeste, técnicamente más difícil. El desastre de 1996 intensificó el debate. El libro de Jon Krakauer, Mal de Altura, en 1997 expresa sus críticas personales al uso de botellas de oxígeno, pues escribió que su uso permitía intentar la ascensión a escaladores poco cualificados, lo que conllevaba situaciones difíciles e incluso más muertes. El desastre del 10 de mayo de 1996 fue en parte causado por el gran número de escaladores, treinta y tres en un día, que intentaban subir, lo que causó atascos en el escalón de Hillary y provocó retrasos, por lo que muchos de ellos alcanzaron la cima después de las dos de la tarde, hora de regreso más tardía para retonar. Krakauer propuso la prohibición del oxígeno excepto para casos de emergencia, argumentando, igualmente, que ello evitaría la contaminación de la montaña -gran cantidad de botellas se acumulan en las laderas- y evitaría que intentaran la escalada los montañeros menos cualificados. Si no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería.

“Así que la verdadera culpa no es de quien rentabiliza el asunto, 

sino de los espectadores que lo hacen rentable”

 

El pifostio no es bueno cuando se abre la puerta a todo rociero, pues la apertura de los Himalayas al turismo amanceba problemas medioambientales muy jodidos por la acumulación de desperdicios, la tala de bosques para materiales y combustibles, con residuos que van desde botellas de oxígeno, tiendas, cuerdas, latas, envoltorios de alimentos, a caca humana y partes de cuerpos y, aquí no llega el camión de la basura tres veces por semana a recogerlos. Hay iniciativas para controlarlo, como expediciones de recolección de basura, incentivos económicos, multas y una ONG encargada de la gestión de la basura. Esto ha permitido remover toneladas de desperdicios y mejorar las condiciones del lugar, que se calificó como el basurero mas alto de la Tierra. Me cisco en las ánimas de los shucos. Everest Green franco-nepalesa en abril y mayo de 2017, además de la recolección se preocupó del destino final de los residuos, incinerando restos orgánicos, plásticos y metales se reciclaron en India, y las pilas y baterías se reciclaron en Francia, pero advirtieron severísimamente que las condiciones ha empeorado, por el aumento de expediciones baratieris. La caca humana es de los desechos más peligrosos, no se descomponen de forma natural por las bajas temperaturas y la escasez de oxígeno, por lo que se acumulan durante años y, por los deshielos la caca filtrada contamina aguas que usan las aldeas en las zonas bajas. El Proyecto Biogás del Monte Everest creó en 2919 un biorreactor para la conversión de material de composta en especial de caca a gas y fertilizante. Todo ese trasiego de gente ha dejado tras de sí más de 50 toneladas de basura, que contaminan el medio y son focos de enfermedades. Para reducir un cachito el impacto medioambiental de este tipo de turismo, el gobierno nepalí multa con más de US$3,259 a los escaladores que bajan sin al menos con 18 libras de basura encima. Además cada mes de mayo, la expedición Eco Everest sube a recoger basura. Todo lo acumulado es una caterva. Así lo asegura Pérez-Reverte, “si hay oferta de basura es porque no faltan consumidores,”

 

DATOS CURIOSOS

A la fecha se ha subido a la cima en 6,000 ocasiones por unos 4,000 escaladores, muchos han repetido la escalada una o varias veces.

Kami Rita, con 26 ascensos tiene el récord de escalada del Monte Everest.

Los helicopteros no pueden subir porque la fuerza que los rotores producen no son suficiente para alcanzar los 8,000 metros, teniendo en cuenta además que las aspas actúan como alas y necesitan de una densidad del aire suficientemente grande para prenderse a él, y a esa la altura el aire es muy poco denso.

La japonesa Junko Tabei fué la primera mujer en hacer cumbre por la ruta normal de la vertiente nepalí en mayo 16, 1975.

La primera ascensión invernal la consiguió la expedición polaca de Andrzej Zawada, pisaron la cumbre Krzysztof Wielicki y Leszek Cichy el 17 de febrero de 1980, la primera vez que se conseguía la cima de un ochomil en invierno.

La primera ascensión sin oxígeno embotellado la hicieron el italiano Reinhold Messner y el austriaco Peter Habeler el 8 de mayo de 1978, algo que se creía imposible.

La primera invernal sin oxígeno artificial, la única en este estilo, la consiguió Ang Rita Sherpa el 22 de diciembre de 1987 por la ruta del collado Sur y, la primera en solitario por la cara norte la hizo Reinhold Messner sin oxígeno embotellado.

Las primeras víctimas mucho antes de conquistarse la cima en 1924 fueron siete sherpas: Norbu, Lhakpa, Pasang, Pema, Sange, Dorje y Temba, sepultados por un alud en la pared del collado Norte, durante la tercera expedición británica a la montaña.

El récord de ascensiones lo tiene Ang Rita Sherpa con 21 veces en la cima. La primera el 11 de mayo de 1990, la última el 11 de mayo de 2011.

El 23 de mayo de 2010 lo lograron subir a la cima 170 personas, más que todos los que subieron durante los primeros 30 años desde la primera ascensión.

Peter Hillary, subió el 10 de mayo de 1990, treintaysiete años después que su padre Edmund Hillary, que logró la primera absoluta y,Tashi Tenzing Sherpa, nieto de Tenzing Norgay que hizo la primera absoluta, subió el 23 de mayo de 1997, 44 años después que su abuelo.

Jordan Romero, subió con 13 años y 10 meses en compañía de sus padres por la ruta normal de la cara Norte en mayo de 2010 y es el más joven en hacerlo. 

Pemba Dorjie hizo la ascensión más rápida el 21 de mayo de 2004 por la ruta de la cara Sur, con oxígeno embotellado, en 8 horas 10 minutos, partiendo del campamento base. El 25 de mayo de 2007 el austriaco Christian Stangl recorrió la ruta normal de la Cara Norte, en solitario y sin oxígeno embotellado en 16 horas y 42 minutos, desde el campamento base avanzado a la cima.

El sherpa Babu Chiri Sherpa permaneció en la cima 21 horas y sin oxígeno artificial, en mayo de 1999, durmió en una pequeña tienda bajo la cima, siendo además el primer vivac en la cumbre.

El francés Jean Marc Boivin en parapente se lanzó de la cumbre después de subir por la ruta normal, el 26 de septiembre de 1988, aterrizando en el campo II a 5,900 metros, once minutos más tarde. 

El japonés Yuichiro Miura se lanzó con skies desde el collado Sur a 8,000 metros y un paracaídas para frenar. Alcanzó 160 kilómetros por hora y descendió 402 metros, hasta el inicio del Valle Blanco, sufrió una caída pero sobrevivió. Primer descenso con esquís desde la cima lo hizo el 7 de octubre de 2000 Davo Karnikar, esloveno. Descendió por la ruta normal Sur en cinco horas, sin quitarse los esquís. Años más tarde también consiguió el descenso de las 7 cumbres, las cimas más altas de los siete continentes.

Marco Siffredi, de Francia, el 24 de mayo de 2001 descendió desde la cima por el corredor Norton que recorre toda la cara Norte en apenas dos horas. El noruego Tormod Granheim lo hizo el 16 de mayo de 2006 el primer descenso integral de la cara Norte desde la cima a la base de la montaña.

El 14 de mayo de 2005, un helicóptero de la compañía Eurocopter, pilotado por el francés Didier Delsalle, de 48 años, se posó en el Everest con vientos de 121 kilómetros por hora.

El americano invidente Eric Weihenmyer en mayo 2002 se convirtió en el primer ciego en alcanzar la cima.

Nawang Sherpa hizo la primera ascensión con una pierna ortopédica, el 16 de mayo de 2004, sufrió la amputación por un accidente en un intento anterior de subir.

El neozelandés Mark Inglis alcanzó la cima con ambas piernas ortopédicas en 2006. Junto con el grupo con quien subió de 40 escaladores, fueron acusados de no socorrer a el inglés David Sharp, dejándole abandonado por conseguir la cumbre y que, finalmente murió.

La sherpaní Chhurim es la primera mujer en subir dos veces a la cima en una semana el 12 de mayo de 2012.

La primera boda en la cumbre fué del sherpa Pem Dorjee y la sherpani Moli Mulepati se casaron en la cima el 30 de mayo de 2005.

El 23 de marzo de 2008, el primer astronauta Scott Parazynski ascendió cuando en 1994 vió el monte desde el espacio a bordo del Space Shuttle Atlantis.

 

APLAUSOS CON ALFOMBRA ROJA Y CARABANA A LOS CHAPINES QUE HAN ESCALADO HASTA LA PUNTA 

Jaime Viñals. El 23 de mayo de 2001 se convirtió en el primer guatemalteco en llegar al punto más alto del planeta, le llevó 53 días para completar la expedición en la que fue acompañado por diez montañistas de otros países.

Francisco Arredondo. Con 30 años, fué el segundo en escalar hasta la cima un 20 de mayo del 2008, siendo piloto de motocicletas y a destacado en el Rally de Dakar.

Andrea Cardona. La primera mujer centroamericana y de El Caribe, lo consiguió un 23 de mayo del 2010 luego de dos meses de expedición.

Bárbara Padilla. La segunda guatemalteca en alcanzar la cima más alta del mundo, un 18 de mayo del 2015. La chapina logró el ascenso en su tercer intento.

César Vásquez. Chichicasteco del, Quiché, llegó a la cima el 25 de mayo del 2017.

 

Filmografía

1975. The Man Who Skied Down Everest 

1997. Into Thin Air: Death on Everest 

2006. Blindsight 

2010. The Wildest Dream: Conquest of Everest 

2013. Beyond the Edge 

2012. High Ground

2015. Everste, película  

2017. L'ascension 

 

El Everst se está volviendo un megacongelador,

pero de gérmenes humanos 

 

COLOFÓN

La exploración del Everest ha dejado algo más que una crónica apasionante, un buen puñado de hazañas y un reguero de cadáveres  a los que han sabido sacar partido a modo de tétricos "mojones". Montañeros se han enfrentado a sus laderas sembrando una huella más discreta pero igual de perdurable, microbios congelados con asombrosa capacidad para dormitar durante décadas, la otra huella que nadie vé. Sus condiciones quizás sean aptas sólo para los mejores montañistas, pero tiene ya poco de paraje inhóspito y solitario, pues hoy es un destino turístico tan popular que atrae cada año a unos cuantos cientos de fescaladores y sherpas. Antes de la pandemia se veían largas colas agolpadas en la cordada que conduce a su cima, aún a sabiendas que en la tardanza suele estar el peligro, además del triste reguero de caca y basura que arrojan a su paso, ¿están dejando alguna otra huella los montañistas? ¿Qué pasa cada vez que estornudan o tosen? Otros se han dedicado a la caza de un legado congelado… y diminuto. La lupa se centró en el Collado Sur, entre el monte Everest y Lhotse. Del estudio se han encargado científicos especializados en el estudio de la vida en la criosfera con ayuda de Baker Perry, profesor de geografía y explorador de National Geographic que pudo recoger las muestras, que luego analizaron con tecnología de secuenciación de genes de próxima generación, analizaron las secuencias de AND, que arrojó algunos organismos ligados con humanos, incluidos estafilococos o estreptococos, bacterias que se encuentran habitualmente en la piel, nariz o boca. Los científicos no habían podido identificar antes, de manera clara, microbios asociados con los humanos en muestras recolectadas a más de 7,900 mt.

 

“Los aventureros dejan un legado congelado de microbios resistentes que pueden soportar condiciones adversas en elevadas altitudes y permanecer inactivos en el suelo décadas o incluso siglos."

 

FIN

sergiodeleonlopez