EVEREST. EL GRANDIOSO MONSTRUO CONGELADO. Primera parte. 209

 EVEREST

El grandioso monstruo congelado

La cima del mundo

 

“Nunca van tan lejos los de adelante, si los de atrás suben bien”

 

monorote.com

 

PRIMERA PARTE

 

PREVIUM

 

En la malignidad del tiempo devorador y consumidor en un sentido manco y fantasmal estropeado de todas las cosas, mi buen amigo Jaime Viñals, me dijo antes de su segundo ascenso que si pusiera en riesgo la uña del dedo meñique por escalarlo, no la haria. Y casi le da el mal del lobo porque se quedaron sin oxígeno, pues ya no habían escaladores hacia la cumbre y, con su compañero americano se quedaron platicando media hora. Dice que pensó que se le habían opacado los lentes de contacto, pero era porque empezaba a padecer de hipoxia. Al compañero, con sudores en el hopo, lo tuvieron que bajar en camilla y sufrió congelamiento de manos, pies y naríz y le tuvieron que hacer amputaciones, lo que duele más de lo que es menester. En la cumbre, se viene a hacer todo lo imposible con quiméricos peligros, pues los últimos 1,200 metros se conocen como la “Zona de la Muerte,” para quienes están guardadas todas las amenazas, porque por encima de los 7,700 metros el cuerpo ya no puede aclimatarse a la altitud, los pulmones no reciben el oxígeno suficiente y las células empiezan a morir. Aquí nunca duerme el viento por quereres del cielo. Se ha vuelto un camposanto de hielo, el más alto del mundo, pues el mundo no gira al revés. Es como un cheque en blanco al portador y luego ya no se puede plañirla pues es un andriago.

 

LA LIBERACIÓN DE LA LIBERTAD

Hoy la Libertad fue apresada,

sin cargo aparente,

y sólo porque fue decente,

no resistió a ser arrestada.

Los cargos, infidelidad

e incumplimiento de deberes,

aunque la ley no lo dice,

se pasó de placeres.

Mucho pisto y soborno

y aunque lo escondió bien,

no lo puso a incinerar en el horno.

La balanza se inclina,

y aunque ella está en posición supina,

no se postra de hinojos,

pues ahora hasta los patojos

se sienten como espina.

Y así fue engañada la susodicha,

porque ahora como primera base,

ya no picha.

De la pluma inédita del Zope

 

ESCALADORAMENTE HABLANDO 

Tal y como lo manifestó mi buen amigo Sancho “si en seco hago esto ¡qué hiciera en mojado,” dado que abría que gastar muchas palabras para sólo dar un brochazo de esto, pues hoy toca hablar de montes, pero no me refiero al cannabis, ni al culantro, ni mucho menos al apazote, que son un cohonder, sino al  monte Everest, pero lo hago con todo el propincuo que tengo y con toda su prosapia y con su virginidad a cuestas en las inclemencias del cielo, la montañota  más alta de la superficie del planeta terrestre del sistema solar en la Vía Láctea, más grande y con más cabezas que el gigante Briareo, con un altor de 8,848 metros sobre el nivel del mar,  longitud de 2,600 km de anchor, 350 km de superficie, 600,000 km² de superficie y, todavía se está elevando para que no le quiten la corona moviéndose hacia el noreste, motivado cariñosamente por la tectónica de placas, como suele ocurrir en estos casos, de la zona del sur de Asia, a la velocidad meteórica de de 4mm al año en elevación y 3-6 mm hacia el noreste y los incrédulos afirman que ha disminuído su altor. El Himalaya, con 2,250 km de altos montes, respira y las montañas crecen y menguan por ciclos. Pero si de comparar es la cosa, el punto más bajo del océano es más profundo que el altor del Everest, el abismo Challenger en la fosa de las Marianas, -pero no las cuaches de la vuelta,- es tan profundo que si se pusiera nuestro monte en cuestión en su fondo le faltarían más de 2 km para llegar a la superficie. La cima del Everest es el punto en que la Tierra alcanza la mayor distancia sobre el nivel del mar, aunque algunas montañas son reclamadas como las más altas, el Mauna Kea  en Hawái se eleva a más de 10,200 mt si se mide desde su base en el suelo oceánico, pero solo alcanza 4,205 m sobre el nivel del mar, o sea que no se vale. En la misma medida de la base a la cima, el Denali en Alaska  conocido como el monte McKinley, es también más alto que el Everest, pero su altor snm es de 6,190 mt si la medición se hace desde el centro de la Tierra, el monte Everest está a 6,382,605 km de pecho en pelo o algo así y, el volcán Chimborazo en Ecuador, está a 6,384,416 km, por lo que el Chimborazo está 1,8 km más alto que el Everest, debido a la forma geoide de la Tierra y el pulso sigue.

 

“El corazón de la cordillera de los Himalayas el Techo del Mundo, 

es el reino de Nepal, con una cobertura de 1,300 cumbres 

que superan los 6,000 metros de altura. 

Pero Nepal es más que grandes cumbres,

 también es el hogar de los sherpas y tamangs.”

Jaime Viñals. La montaña es mi destino

 

Como no es posible mantener a raya sus naturales ímpetus, la región fementida del monte Everest y el Himalaya están sufriendo el deshielo y pérdida de nieve por el calentamiento global de los hombres. Un serio problema con su fragancia letal que enfrentan los escaladores son los inmensos y fuertes vientos. La punta del monte se extiende en la tropósfera superior y atraviesa la estratósfera, dejándolo expuesto al congelante viento como sociópata de manual, de las corriente en chorro, -según la OMM es una corriente de aire en forma de un estrecho tubo casi horizontal cerca de la tropopausa, cuyo eje se ubica a lo largo de una línea de máxima velocidad y tiene grandes velocidades y fuertes cortantes verticales y horizontales.- En febrero de 2004, en la cumbre se registró una velocidad de viento de 280 km/h, y vientos de 160 km/h son comunes y pueden derribar a los escaladores, por lo que hay que esperar las ventanas de oportunidad de 7 a 10 días en la primavera y el otoño, cuando la temporada de monzones ya esté por comenzar o terminar y los vientos son más débiles ya que son estricotes. La presión del aire en la cumbre es de un tercio con respecto al nivel del mar y, por el principio de Bernoulli*, los vientos pueden disminuir aún más la presión, provocando una reducción adicional del 14% del oxígeno en los escaladores que tienen que subir a piolet herido. La reducción del oxígeno viene de la presión total reducida, no de una reducción en la proporción de oxígeno para otros gases. Durante el invierno el aire en chorro que fluye del este-sureste se desplaza hacia el sur y golpea la cima.

*El principio de Bernoulli dice que dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad.

Cruzando la línea por toda la redondez de la tierra conforme se va ascendiendo, la presión atmosférica disminuye y, con ella, la de todos los gases que la componen, como el oxígeno. Cuanto más alto se está, menos masa de aire queda encima del cuero cabelludo y, por tanto, la presión que ejerce sobre el humano es menor y, esa presión es la que permite a los pulmones absorber aire a través de la tráquea, pero por encima de los 8,000 msnm, en la zona de la muerte, respirar se vuelve muy difícil porque la presión desciende a un tercio de la que hay al nivel del mar y, a partir de ahí ya no hay manera de que el cuerpo se aclimate al ambiente extremadamente hostil, pues sólo se puede soportar durante muy poquito tiempo, pero están enamorado del monte hasta los hígados. Para que la presión baje en la población, habría que subir a los candidatos a la presidencia hasta ahí. Si un escalador sufre en ese lugar cualquier accidente que no le permite moverse por sí solo, su rescate resulta imposible y lo más probable es que muera y se quede ahí para siempre y si tiene suerte será otro mojón en el camino. La mejor forma de aclimatarse es ir ascendiendo por pushitos y pasar varios días a diferentes alturas, para que el cuerpo encuentra la forma de conseguir la cantidad de oxígeno que necesita, pues sube el número de veces que se inspira por minuto, con el fin de conseguir más volumen de aire en los pulmones, aumenta la frecuencia cardíaca para llevar oxígeno de forma más eficiente a todos los tejidos y, crece la cantidad de glóbulos rojos en la sangre aumentando su capacidad de carga de oxígeno. Si no se aclimatan bien, sufren mal de altura, con síntomas como dolor de cabeza, fatiga y náuseas, que si no desciende a menor altura puede llegar hasta el coma y la muerte. La dificultad para respirar, las bajas temperaturas y la orografía del terreno hacen que cada paso a más de 8,000 mt consuma tres respiraciones si es alguien experimentado. Para los sherpas nativos del Himalaya, ese ambiente es más soportable por su fisiología particular, su cuerpo consume oxígeno de forma más eficiente y, desde 2017 se sabe que esta habilidad es debida a una mutación genética por la que tienen un metabolismo único, sus mitocondrias, las fábricas de energía de la células son un 30% más eficientes transformando el oxígeno del aire en energía, y da igual que esté a 8,000 metros que a 200.

 

“La víbora no merece ser culpada por la ponzoña que tiene”

 

Espero que esto me saque verdadero, pues temperaturas heladas, vientos feroces y el oxígeno limitado lo convierten en una escalada muy peligrosa y para muestra una camisa, algo así,  al menos 223 personas han muerto en la montaña desde 1922, cuando se registraron las muertes de los primeros escaladores. La tasa de éxito es solo del 29%, lo han intentado un total de 9,118 personas, números hasta 2017 sin contar las últimas temporadas de las que no tengo registro. De ellos, sólo un porcentaje de algo más del 2% lo han hecho sin oxígeno, unas cuarenta personas, el nepalí Mingma Gyabu “David” Sherpa es el que lo logró siendo más joven, en octubre de 2019, cuando tenía 30 años y 166 días, según el Guinness Récords.

 

“Un tercio de las muertes está causado por avalanchas y otro tercio por caídas de los escaladores, otros por mal de montaña y agotamiento”

Base de Datos del Himalaya

 

Hablando de cosas terribles, la montaña más letal es el Annapurna de 8,091 mt, con 72 muertes por 365 ascensiones desde los 1950, es decir, un deceso por cada cinco cimas exitosas. El Dhaulagiri y el Kanchenjunga presentan una ratio de letalidad del 10%. Los pasos empinados y el peligro de avalanchas han merecido al pico paquistaní K2 de 8,611 mt el apodo de "Montaña salvaje", con al menos 70 muertos desde 1947. La cumbre con más muertes es el Everest, con más de 300 entre 1950 y 2021. Pero el número de escaladores es muy superior, con lo que la ratio de mortalidad es del 2.84%. Un estudio de 2019 advierte que los glaciares del Himalaya se estaban fundiendo el doble de rápido que en el siglo pasado. Otro estudio este año, usando datación por radiocarbono, señaló que la capa superior de hielo cerca de la cumbre era de hace 2,000 años, sugiriendo que el glaciar se está adelgazando 80 veces más rápido que cuando se formó. Aunque no existe un análisis extenso sobre el cambio climático y los riesgos del alpinismo en el Himalaya, los escaladores hablan de un ensanchamiento de las fisuras, de zonas nevadas ahora acuosas y de formaciones de lagos glaciares, lo que realmente da miedo.

 

"Usar crampones para nieve en hielo fino y rocas expuestas puede ser especialmente peligroso"

 Sanu Sherpa, que ha escalado dos veces los 14 ochomiles

 

"La cobertura de nieve es muy inferior. Temo que las montañas sean sólo roca en unas generaciones", dice Sanu Sherpa. Como los glaciares son más impredecibles, el riesgo de avalanchas aumenta. En 2014, se desplomó una inmensa pared de nieve, hielo y roca que mató a 16 guías nepalíes en la traicionera cascada de hielo Khumbu del monte Everest, uno de los accidentes más mortíferos en el Himalaya.

 

"El tiempo se ha vuelto más errático. 

Unos años más caliente, otros más frío... 

Los habituales patrones históricos no pueden usarse como predicciones, 

con lo que escalar se ha vuelto más peligroso por el tiempo"

Alan Arnette, bloguero de alpinismo

 

Factor pasmoso es la inexperiencia de la ola de turistas de montaña poco preparados que se suman a los cientos de escaladores que hay cada año en Nepal, Pakistán y Tíbet. El paso agigantado del crecimiento de la industria de la escalada ha creado una feroz competencia entre las diferentes empresas, algunas recortan el presupuesto de seguridad. Nepal emitió este año 404 permisos para el monte Manaslu, el doble de lo habitual. Y Pakistán también duplicó el número de licencias para el K2, hasta 200. En 2019, un enorme atasco en el Everest, un ñudo donde estaban como cuentas de collar ensartados en una cuerda, forzó a las expediciones a esperar horas entre gélidas temperaturas y bajos niveles de oxígeno que los condujeron a los a mareos y agotamiento. Al menos cuatro de las 11 muertes registradas ese año fueron por la aglomeración. Muchas empresas turísticas usan ahora drones para evaluar remotamente el riesgo y monitorizan los datos vitales de los escaladores a tiempo real. También muchos escaladores llevan localizadores GPS. Los organizadores almacenan más oxígeno y la calidad de los informes meteorológicos ha mejorado notablemente. Lukas Furtenbach, de Furtenbach Adventures, pide más medidas, "las compañías deben invertir en educación ante avalanchas y en herramientas de entrenamiento y evaluación de riesgo para sus guías, así como equipamiento para avalanchas como balizas y tecnología de rescate RECCO" que es un método electrónico para encontrar personas atrapadas bajo una avalancha o perdidas en zonas de difícil acceso. Pero al final, depende de la decisión de cada operador. "Por supuesto trabajamos tan duro como podemos para llevar a nuestros clientes a la cima, pero solo si puede hacerse dentro de unos estricos límites" dice Mike Hamill, de Climbing the Seven Summits, "no tenemos miedo en suspender una escalada si las condiciones o el tiempo dictan que es demasiado peligroso."

 

Ya Dios está servido

 

Fatigado de pensamientos el monte vive y está avecindado en el continente asiático en la cordillera del Himalaya, en la subcordillera de Mahalangur Himal que marca frontera, -la más alta de todas,- entre China y Nepal. Incluye los picos de Lhotse de8,516 mt, Nuptse de 7,855 mt y Changtse de 7,580 mt. En Nepal se llama Sagaräthä o La Frente del Cielo, en el Tibet Chomolungma o Qomolangma o Diosa Madre del Universo y en China  Zhūmùlǎngmǎ Fēng, que no sé qué quiere decir y en eso no estoy muy cierto, pues no encontré al traductor ya que anda chupando desde el viernes. En el mapa de 1733  de Tibet y Bután el geógrafo-cartógrafo gabacho Jean B. Bourquignon d´Anville apuntó el apelativo tibetano de la montaña, Tchomour langmac, la fonética para Chomolungma. Poray por los 1865 la Royal Geographical Society lo apodó Everst, porque así lo pidió el topógrafo inglés Andrew Waughn en honor de su antecesor en el cargo, sir George Everst y, el nombre pegó y se quedó. En 1960, el gobierno de Nepal se dió cuenta de que no tenía nombre nepalí y, se comenzó a buscarle uno, el de los tibetano sherpas no era aceptable para ellos, pues iba en contra de la política de nepalización, así que se inventó uno nuevo, Sagarmatha, que significa brotado del cielo, creado por Baburam Acharya. 

 

“Salpícame con chicle, que quiero morir pegado”

Escrito en la pared de un baño en la U

 

El humano tiende a que si no tiene algo con qué comparar las cosas no le funciona el asunto, asi que poray del 1856, el Proyecto de Topografía Trigonométrica  estableció la primera altitud publicada del Everest, conocido entonces como Pico XV, en 8,840 msnm. La altitud oficial actual de 8,848 msnm, reconocida por China y Nepal. En 2005, China midió nuevamente la altitud en 8,844,44 msnm. Así se inició un pleito de altura entre ambos países que duró cinco años. China sostuvo que la medición debía hacerse hasta la altitud de la roca, que es de 8,844, pero Nepal objetó que debía hacerse hasta la altitud de hielo y la nieve que cubren las rocas, que es de 8,848 msnm. En 2010 China afirmó que la altitud hasta la roca del Everest es de 8,844 metros. Antes en mayo 1999 un equipo gringo midió una altura de 8,850 metros con tecnología GPS. Pues creían que ahí no llegaba ni el espíritu santo.

 

                                                                                     El Saludador

Dejan su vida en pago a su atrevimiento

Sin que me sea mentirosa mi lengua, “como desfacedor de agravios y sin razones,” el monte atrae escaladores con tanta querencia a pesar de que sólo el 29% logra alcanzar la cima y, muere el 10% de los que lo intentan, pero ahí están sin importarles un pelo de conejo de angora su vida. Delicado entendimiento encantador. Hay dos rutas de ascenso principales, una desde el sureste en Nepal, la estándar y la del el norte en el Tíbet, la primera no plantea retos técnicos de alta complejidad en escalada, pero ambas tienen peligros como el cabro grande del mal de altura, -que se produce por falta de oxígeno con síntomas desde dolor de cabeza, cansancio, náuseas, pérdida de apetito, irritabilidad, dificultad respiratoria, confusión, coma y muerte,- clima y viento, riesgos significativos de avalanchas y el cruce por la cascada de hielo de Khumbu. Hasta el 2016, permanecen en la montaña algo así como 223 cadáveres, algunos de los cuales sirven como puntos de referencia a los que tienen de mojones y no hay manera de bajarlos y han fallecido docientosnoventayuno, de donde se deduce que sólo  a 68 han podido bajar de alguna forma y con ayuda de los valientes pilotos de helicópteros. Sólo en en 1977 y 2020 no se registraron muertes. Bajar los restos, cuando es posible, puede costar entre US$40,000 y US$80,000. Un problema caro con una solución no barata que no se puede malbaratar pero asnalmente no le tienen ojerizca.

 

"Uno de los operativos más complejos que enfrentamos 

fue retirar un cuerpo que estaba a 8,700 metros, 

cerca de la cumbre. El cuerpo estaba totalmente congelado 

y pesaba 150 kilos"

Ang Tshering Sherpa

 

Jalando el carrito de compras los primeros en alcanzar la cima fueron montañeros británicos, pues el naturaleza de ese país está el querer siempre ser los primeros y, si no me creen recuerden las Malvinas y Belice. Nepal prohibió el acceso a los extranjeros en ese entonces y, los británicos hicieron varios intentos por la ruta de la arista Norte del lado tibetano. La primera de reconocimiento de 1921 alcanzó a duras penas los 7,000 msnm por el collado norte. La de 1922  llegó 8,320 msnm por la misma ruta, la primera vez que un humano escalaba por encima de los 8,000 msnm. Durante el descenso, siete porteadores murieron en una avalancha, porque el monte sagrado siempre cobra el precio sin emitir factura y sin que la SAT lo pueda multar ni como consumidor final. Un 7 de junio de a 1924 se dió el mayor misterio cuando los guardaamigos George Mallory y Andrew Irvine con 4 porteadores llegaron al campo VI a 8,230 mt, al siguiente día a las 8 de la mañana, tal y como consta en la nota que bajaron los 4 portadores el día antes, los dos aventureros se dispusieron a conseguir conquistar la cima. Durante la misma mañana con otro miembro de la expedición Noel Odell, subieron hasta los 7,900 mt y desde allí, a las 12:50 el mismo Odell vió dos puntos negros, sus compañeros, que lograban superar el segundo escalón, uno de los pasos más difíciles que una vez superado te deja a 8,625 mt. ¡A sólo 225 mt de la cima! Después de 2 horas empezó a nevar de forma intensa y Odell, que había subido hasta el Campo VI, gritó e intentó ver a los dos escaladores sin tener éxito. A causa del frío que la nieve estaba causando se refugió en la tienda de Mallory e Irvine hasta que paró de nevar a las 16 pm. Después trató de localizar otra vez a los dos escaladores sin conseguirlo y descendió hasta el Campo IV. Habían desparecido. Hicieron el ataque final a la cumbre el 8 de junio, pero jamás regresaron, aunque ese día con un telescopio poderoso Noel Odell los vió en lo alto, pero desaparecieron entre las nubes y no se les volvió a ver. No pisaban terreno. Habían encontrado la primera puerta, hasta que el cuerpo de Mallory 75 años después, fué encontrado en 1999 a 8,155 msnm en la cara Norte. Nadie sabe si hicieron cumbre. Irvineno a sido encontrado, sólo sus documentos. The wildest dream: the conquest of Everest, película de National Geographic, intenta resolver el misterio. El documental simuló las mismas condiciones que tenían en los años 20 e incluso subieron a la cima del Everest. 

 

                                                                      Cadáver de George Mallory

“Propone algo y no concluye nada”

Cura Pérez. El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha

 

Como la duda raspa el galío, en 1802, el gobierno británico inició el Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica de la India para determinar la ubicación, altitud y nombres de las montañas más altas del mundo, pero el gobierno de Nepal no permitió que los británicos entraran en el país por sospechas de espionaje, agresiones políticas, corrupción y anexión, pues esa era la costumbre de ellos, porque cuando se pide que llueva se debe lidiar con el lodo y, ya les conocían las mañas de andar colonizando todo a su paso, así que ni modo haciendo de tripas el calzón o algo así, forzados por el pasapelotismo, continuaron desde Terai al sur de Nepal en paralelo al Himalaya. Imposible de toda imposivilidad, el Kangchenjunga pintaparado se creía el gallo capón del gallinero como el más alto del mundo, pero ¡oh sorpresa! vieron un pico detrás de él desde de 230 km de distancia y las miradas daban que el pico b era más alto. Los datos dieron una altura media de 9,200 mt, al pico b, sin considerar la refracción de la luz, que distorsiona las medidas de altitud, que es como ver mujeres por el retrovisor a alta velocidad. En 1852, un matemático indio y explorador fué el primero en identificar al Everest como el pico más alto del mundo. La altitud de 8,848 msnm es reconocida oficialmente por Nepal y China, pero Nepal planea un nuevo estudio de medición porque no les convence el de los ojos horizontales. La altitud de 8,848 msnm la determinó un estudio indio en 1955 y ratificada en 1975 por la medición china. Ambos midieron la cima de nieve y no de roca. En mayo de 1999, una expedición americana colocó un GPS en la roca de la cima y obtuvo una altitud de 8,850 msnm para la roca y 1mt  más para la capa de nieve y hielo sobre la roca, aunque Nepal no la ha reconocido, por intervención del MP. En mayo 22 de 2005, el equipo de la R.P. China ascendió a la cima y después de varios meses de complejas medidas y cálculos, el 9 de octubre, la Oficina Estatal de Cartografía y Topografía anunció que la altitud es de 8,844,43 ±0,21 m y declararon que es la medición más precisa realizada hasta la fecha, basada en el punto más alto de la roca de la cima y no en la nieve y el hielo que se encuentra sobre la roca. El equipo chino también midió la profundidad de hielo y nieve, siendo de 3.5 mt, lo que está de común acuerdo con la altitud de 8,848 msnm ya calculada. Esto es como un patojo alimentado con incaparina que crece y crece.

Algunos van por trigo y regresan sin pan

 

Al enemigo ni agua ni mucho menos holgar con mujer, dado que la comercialización del Everest inició en 1985. En la década noventa habían compañías de viajes guiados a la cumbre. Rob Hall, montañero que falleció en el desastre de 1996, había llevado con éxito a 39 clientes a la cima. En 2014 se expidieron 334 permisos para escalarlo y por la tragedia los otorgaron gratis. Para el 2015, se expidieron 357 permisos, pero la montaña permaneció cerrada por una avalancha terremotesca. Nepal extendió los permisos no usados del 2014/2015 hasta 2019 que cuestan US$11,000 para los extranjeros, válidos por un año. Una extensión fué solicitada por las compañías comerciales, que aportan recursos al país, siendo Nepal del cuarto mundo, uno de los no africanos más pobres y el 19º más pobre del mundo y, ha acogido muy bien a los turistas. Subir con un guía célebre, costaba £100,000 libras esterlinas  para el 2015. Contratar servicio de soporte limitado con algunos alimentos en el campo base y gastos burocráticos, cuesta por lo bajo US$7,000. El equipo necesario cuesta más de US$8,000 y el oxígeno embotellado le añade otros US$3,000 al carrito de compras. El permiso para la zona sur vía Nepal cuesta de US$10,000 a US$25,000 por persona, dependiendo del tamaño del grupo. El ascenso inicia desde cualquiera de los dos campos base próximos a la montaña, ambos a 100 km de Katmandú y a 300 km de Lhasa, que son las ciudades más cercanas con aeropuerto. Transportar el equipo desde el aeropuerto al campo base vale unos US$2,000. En 2016, la mayoría de los servicios de guía costaban entre UD$35,000 a US$200,000. El turismo representa un cuatro por ciento de la economía de Nepal, y un porteador  puede ganar el doble del salario medio nacional donde escasean otras fuentes de ingreso. Las expediciones de servicio completo, proveen amplia gama de servicios, incluídos los permisos, transporte ida y vuelta al campo base, alimentos, tiendas para acampar, cuerdas fijas, asistencia médica, guías experimentados y porteadores personales para cargar mochilas y preparar alimentos. El costo de tal servicio con guía va de US$40,000 a US$80,000 por persona. Ya que la mayoría del equipo es transportado por sherpas, los clientes pueden cargar mochilas con un peso menor a 22 lb, o contratar un sherpa que cargue también su mochila. Toma el dinero y corre.

 

“No me considero un estupendo alpinista. 

Sólo tengo una espalda fuerte. 

Tengo mucho entusiasmo y soy bueno en el hielo”

Sir Edmund Hillary

 

El padre putativo del Everest Sir Edmund Hillary declaró que no le gustaba “la comercialización del montañismo,” y afirmó que “pagarle a alguien US$65,000 y ser guiado por un par de guías experimentados no es realmente montañismo,” pero apuntó que estaba complacido con los cambios traídos por los occidentales al área. “No me arrepiento, porque trabajé mucho para mejorar las condiciones de la gente local. Cuando llegamos por primera vez no había escuelas ni instalaciones médicas. En todos estos años hemos construido veintisiete escuelas, dos hospitales y una docena de clínicas médicas, hemos construido puentes sobre ríos salvajes de montaña e instalado tuberías de agua fresca, así que en cooperación con los sherpas hemos hecho mucho para beneficiarlos.”

       Hillary y Norgay en la cumbre

“La disminución del oxígeno en el aire es proporcional a la altitud, 

pero los efectos en el cuerpo humano son desproporcionados

 siguiendo una curva exponencial“

Richard Bass, montañero

 

Al ponerle ojo al asunto, todas las rutas comparten en común la cima misma, que se describe como del tamaño de una mesa de comedor cubierta por una capa de hielo, sobre una de nieve, ambas bajo una de roca y, el espesor de la nieve varía de un año a otro. Por debajo de la cima hay un área llamada El Valle del Arcoíris, por los muchos cadáveres que aún conservan sus coloridas ropas de invierno. Más abajo de los 8,000 msnm está La Zona de la Muerte, por el peligro de la altura y la baja presión de oxígeno. Las laderas bajan hacia sus tres lados principales o caras, la Norte, la Suroeste y la del Kangshung. Hay quince rutas de ascenso a través de varias décadas de expediciones, que a pesar de los esfuerzos y la atención la cima fué escalada por tan solo unas 200 personas para 1987 y, para marzo de 2012 ya iban 5,656 y ya se habían acumulado 223 fallecimientos. Semejantes desgracias mal se pueden prevenir, no se pude simplemente levantar los hombros. Los escaladores pueden enfrentar vientos arriba de los 320 km/h cuando el tiempo cambia. Las corrientes en chorro se desplazan hacia el norte, estableciendo periodos de relativa calma. Otros peligros incluyen tormentas de nieve y avalanchas, temblores y terremotos, además del mal de altura muy frecuente, caídas, quebraduras, congelamiento, amputaciones. En 2013, la base de datos del Himalaya registró 6,871 ascensos por 4,042 personas diferentes o sea que algunos repitieron.

 

                                                                               Botas verdes

“Creo que un buen alpinista, es generalmente un alpinista sensato”

Sir Edmund Hillary

 

Primera ascensión a los cielos

            En la edad más rica que existe, hace sesentaynueveaños, en 1953 la expedición británica, -habían pasado 90 años en querer ser los primeros en la cumbre,- de nueve miembros dirigida por el coronel John Hunt, Barón de Llanfair Waterdine, volvió al Nepal y, seleccionó dos pares de montañeros para el asalto a la cima. Disponían de todos los medios al alcance del país, en especial el oxígeno embotellado. El primer par, Tom Bourdillon y Charles Evans llegaron a 100 metros de la cima el 26 de mayo y retornaron al campo base. Al día siguiente se hizo el segundo y último intento con la segunda pareja de escaladores. el neozolandés Edmund Hillary,1919-2008, y el sherpa Tensing Norgay, 1914-1986, que había alcanzado 8,595 msnm un año antes como miembro de la Expedición Suiza de 1952, cuya experiencia le sirvió para que lo contraran los británicos. De Nepal llegaron a la cima a las 11:30 de la mañana, hora local, del 29 de mayo, por la vía del collado Sur, después de una última caminata de cinco horas al límite, sin apenas aire en sus pulmones, lo que dió fin a treintayun años de intentos en las que expediciones de diferentes países perdieron a once escaladores. Así lograron el primer asenso oficial a la cumbre. Más de 400 personas, entre alpinistas, sherpas, ingenieros, científicos y militares, los empujaron dándoles culas hasta la cima durante 90 días, con 43 jornadas para transportar 4.5 toneladas de material desde Katmandú capital de Nepal, hasta la base de la montaña, y los 47 días que invirtieron en abrir una ruta y montar el último campamento el número 9, a 8,500 metros de altitud, donde pasaron la noche Hillary y Norgay antes de hacer cumbre. Ambos declararon que había sido un esfuerzo de equipo de toda la expedición pero años más tarde Tenzing reveló que Hillary fué el primero que dejó su huella sobre la cima. En la cumbre en 10 minutos tomaron fotos y enterraron en la nieve algunos dulces y una cruz antes de descender. La noticia llegó rápidamente a Londres en la mañana de la coronación de la reina Isabel II. Habían desplumando al pollo, habían encontrado la llave de la séptima puerta para llegar a la cumbre. De vuelta a Katmandú, Hunt y Hillary habían sido nombrados caballeros británicos, mientras que a Tenzing le fué concedida la Medalla de Jorge. Hunt también recibió un título no hereditario en el Reino Unido y, Hillaryse convirtió en miembro fundador de la Orden de Nueva Zelanda. Hillary y Tenzing son reconocidos a nivel nacional en Nepal, donde anualmente se celebra su logro en escuelas y oficinas. El siguiente ascenso exitoso fue el de Ernst Schmied y Juerg Marmet el 23 de mayo de 1956. En comparación el equipo de montañeros chinos compuesto por Wang Fuzhou, Gongbu y Qu Yinhua lograron el primer ascenso documentado del pico desde la arista Norte el 25 de mayo de 1960.

 

                                                           Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay

 “Escalar el monte Everest es posible”

Clinton Thomas Dent. Abobe the Snow Line. 1885

RUTAS

Como deben seguirse los caminos que lleven al punto, hay dos rutas principales de ascensión, la ruta por la cara sudoeste o vía del collado Sur, -collado es el punto más bajo de una línea de cumbres comprendido entre dos elevaciones y, por eso son usados para atravesar los cordales montañosos,- desde Nepal, y la ruta noreste o vía del collado Norte desde el Tíbet, así como otras trece rutas menos frecuentadas. De las dos principales, “la más fácil” técnicamente y  más usada es la sudoeste, la utilizada por Hillary y Tenzing y la primera de las quince rutas,  aunque fué una elección dictada más por la política que por la técnica, ya que la frontera China fué cerrada a los extranjeros en 1949 después de que invadieron el Tíbet. El italiano Reinhold Messner llegó a la cima en solitario por primera vez, sin ayuda de oxígeno o de cualquier otro tipo de ayuda, por la ruta noroeste, más difícil, atravesando el collado Norte hacia la arista del mismo lado y el Gran Corredor, el 20 de agosto de 1980, alcanzó la cima después de escalar durante tres días consecutivos totalmente solo desde el campo base situado a 6,500 msnm. O sea que se voló 2,348 mt solito en compañia del hielo, la nive y el viento a una velocidad de 783 mt por jornada. Esta es la ruta número 8 hasta la cima. Muchos de los intentos se hacen entre abril y mayo antes de que comience el verano en la estación de los monzones que son vientos muy fuertes. Un cambio en las corrientes en chorro en esta época del año reduce la velocidad media del viento en cotas altas de la montaña, también se realizan intentos de escalada después de los monzones, en septiembre y octubre, la nieve depositada por el monzón y el clima menos estable hace la escalada más difícil.

 

“Por encima de los 8,000 metros, la línea que separa 

el entusiasmo de la temeridad es fatalmente delgada. 

De ahí que las laderas estén pobladas de cadáveres”

Jon Krakauer. Mal de altura: crónica de una tragedia en el Everest. 1997

 

¿Para conocer lo realmente complejo que resulta la escalada, tomemos ruta por la Vía del collado Sur al suroeste, comenzando en el campo base a una altitud de 5,380 msnm, en Nepal. Caminemos hasta el campo base de seis a ocho días, para aclimatarnos a la altitud y prevenir el mal de montaña y el mal de ojo, que es tan cabrón como el primero. El equipo y las provisiones ya se trasladaron con yaks, dzos y porteadores hasta el campo base en el glaciar Khumbu. Cuando Hillary y Tenzing escalaron en 1953, partieron del valle de Katmandú, ya que no habían carreteras hacia el este del país. Podemos pasar un par de semanas en el campo base, aclimatándonos. Los sherpas y los escaladores pondrán cuerdas y escaleras en la cascada de hielo de Khumbu, que tiene grietas y bloques de hielo inestables que la hacen uno de los tramos más peligrosos en la ruta, muchos mueren en este tramo. Para reducir el peligro, comenzaremos antes del amanecer, cuando las bajas temperaturas mantienen fijos los bloques de hielo. Encima del glaciar se encuentraremos el campo base I, a una altitud de 6,065 msnm. Desde allí atravesaremos por el CWM, -valle, en galés,- Occidental, hasta la pared en la base del Lhotse y se establecerá el campo II, a 6,500 msnm. El Cwm Occidental es un valle glacial que va ascendiendo ligeramente, pero marcado por grandes grietas profundas transversales hacia la mitad del valle, que impiden el acceso directo a las cotas altas del valle. Vamos cruzar hacia la derecha pidiendo vía hasta llegar a la base del Nuptse  y pasar por el corredor de la esquina del Nuptse. El Cwm Occidental también se llama Valle del Silencio, con su aspero mandamiento, pues su topografía cerrada reduce el viento en la ruta. La gran altitud y un día claro y sin viento pueden hacer que el Cwm Occidental sea insoportablemente caluroso para nosostros. Desde el campo II, ascenderemos la cara norte del Lhotse por un tramo preparado con cuerdas fijas por los sherpas, hasta el campo III, en una plataforma a 7,470 msnm. Desde allí, hay otros 500 metros hasta el campo IV en el collado Sur, a 7,920 msnm. Desde el campo III al campo IV, vamos a superar el Espolón de los Ginebrinos y la Banda Amarilla. El primero es una saliente de roca negra al que dió nombre la expedición suiza de 1952. La Banda Amarilla es una sección intercalada de mármol, filita y esquisto que requiere unos 100 mt de cuerda para atravesarla. En el collado Sur, llegaremos a la zona de la muerte. Contaremos con dos o tres días de resistencia a esta altitud para intentar asaltos a la cima. Tiempo despejado y poco viento son vitales para decidir realizar el intento de llegar. Si el tiempo no es propicio en esos días debemos descender, quizá hasta el campamento base.Desde el campo IV comenzaremos la ascensión alrededor de medianoche, con la esperanza de llegar a la cima en diez o doce horas. Primero hay que alcanzar el Balcón, a 8,400 msnm, una pequeña plataforma para descansar. Continuando por la arista hay unos imponentes escalones de roca que nos obligan a adentrarnos en la nieve, que puede llegar hasta la cintura, lo que representa un riesgo importante de avalancha. A una altitud de 8,750 msnm, una pequeña formación del tamaño de una mesa formada por hielo y nieve marca la cumbre sur. Desde allí, continuaremos por la arista sudeste o la travesía de la cornisa, donde la nieve cubre rocas discontinuas. Esta es la sección en la que estaremos más expuestos, ya que un paso en falso supone el desastre, ya sea a la izquierda, con una caída de 2,400 mt o a la derecha 3,050 mt de caída por la cara del Kangshung. Al final de esta travesía está la imponente pared de roca de 12 mt  de alto llamada el escalón de Hillary, a una altura de 8,760 msnm. Hillary y Tenzing fueron los primeros en superar el escalón con equipo rudimentario y sin cuerdas fijas. Hoy lo superaremos con cuerdas instaladas por los sherpas. Una vez que lo superemos, el resto de la escalada hasta la cima es comparativamente más simple, con una pendiente moderada cubierta de nieve, pero en la que estaremos muy expuestos, especialmente mientras atravesamos tramos largos de nieve. Tras el escalón de Hillary pasaremos una zona rocosa y movediza con una maraña de cuerdas que puede ser problemática, sobre todo con mal tiempo. Ojo, debemos abandonar la cima del Mundo en menos de cinco minutos, sólo tomar la foto y ya, porque es necesario descender al campo IV antes del anochecer o antes de que el oxígeno suplementario se agote. Mutatio caparaum.

                                                                          Irvine y Mallory

"La suerte está echada. De nuevo por última vez avanzamos por 

el glaciar de Rongbuk en pos de la victoria o de la derrota final"

George Mallory

 

Aunque eso no siempre se cumple que el que busca encuentra, el acceso norte a la montaña fue descubierto por George Herberth Leigh Mallory y Guy Bullock -estos sí encontraron,- en la primera Expedición Británica de Reconocimiento al Everest en 1921, que no estaba equipada para un intento serio para escalar la montaña. Con George Mallory como líder y el primer europeo en poner pie en el flanco escalaron el collado Norte a 7,005 metros. Desde ahí, Mallory divisó una ruta a la cima, pero el equipo no estaba preparado para subir más y descendieron. Regresaron al año siguiente, George Finch el otro George escaló usando oxígeno embotellado por primera vez y, subió a una velocidad meteórica de 290 metros por hora, -que deberían reconocerlo el libro de Record de Guinness,- y alcanzó una altura de 8,320 mt, la primera vez que un humano lograba escalar más arriba de los 8,000 msnm. George Mallory y el coronel Felix Norton hicieron un segundo intento infructuoso. Mallory lideraba un grupo cuesta abajo desde el collado Norte que se quedó atrapado en una avalancha. Mallory fue arrastrado cuesta abajo, y siete porteadores nativos perdieron la vida, Norbu, Lhakpa, Pasang, Pema, Sange, Dorje y Temba, -todos los nativos llevan como apellido Sherpa,- cayeron sepultados por un alud en la pared del collado Norte. El primer intento por Mallory y Geoffrey Bruce fué abortado debido a que las condiciones meteorológicas lo impidieron. El siguiente intento fué de Norton y Somervell, quienes escalaron sin oxígeno y con clima perfecto, atravesando la cara Norte hacia el gran Corredor. Norton alcanzó los 8,550 mt, a pesar de que subió sólo 30 mt en la última hora. Mallory de 38 años preparó el equipo de oxígeno para un último esfuerzo. Escogió al joven ingeniero Andrew Sandy Irvine de 22 años como compañero que se destacaba como un gran manipulador de las botellas, pero de oxígeno y, el 8 de junio de 1924 realizaron un intento de ascensión hasta la cima por la vía de collado Norte, calzados con botas con tachuelas, con vendas en los pies, vestidos con simples prendas de lana y tela de gabardina, y salacots que es un sombrero usado por el ejército y, de pronto, una nube se arremolinó alrededor de los dos y cuando se disipó, se habían esfumado sin dejar rastro del cual no volvieron nunca. En 1999, en la busqueda se encontró el cuerpo de Mallory en el punto esperado cerca del antiguo campo base chino y, surgió la duda si los dos pudieron alcanzar la cima, 29 años antes de Hillary y Tenzing Sherpa en 1953, algo que probablemente nunca se sepa. En los días siguientes Odell los buscó desesperadamente. Subió en dos ocasiones hasta el C-6, pero no estaban allí. Él los había visto con el telescopio superando el segundo escalón, por lo que siempre defendió la tesis de que antes de morir, habían alcanzado la cumbre y que al regreso cayeron en algún lugar de la cuchilla noroeste. No se me caerán de la memoria y no es que sea pergenio. Por eso no hay que pescar dos veces con la misma red. 

 

                                                                            Irvine, Mallory, Norto, Donald

“Se dice que los chinos retiraron el cadáver de Irvine 

para apuntalar la versión de que ellos llegaron primero 

a la cima del Everest por la ladera norte”

 

Pasando de corrido 36 años, en 1960 el escalador chino Xu Jing dijo que en su ascensión había visto lo que creía era el cuerpo de Irvine, pero no fué preciso. En 1979 otro chino, Wang Hongbao dijo que vió a un inglés muerto a 8,100 msnm, pero como la fortuna no es consecuente ni pareja, murió al día siguiente en un alud, por lo que no se pudo precisar el lugar. Un 1 de abril de 1999 la expedición dirigida por Eric Simonson fué a la vertiente norte para tratar de encontrarlos, aprovechando el bajo índice de nevadas de ese año. Un mes después, el mal llamado día del trabajo, 1 de mayo, encontraron el cuerpo de Mallory, en buen estado de conservación, momificado boca abajo, a 521 mt de la cumbre a 8,327 msnm, -donde el aire está tan enrarecido que no permite vivir mucho tiempo,- estaba pegado a la roca, blanco como cuarzo y parcialmente vestido, yacía por debajo de donde estuvo el piolet de Irvine que habían encontrado en 1933, tenía la tibia y el fémur de la pierna izquierda rotos y inmenso golpe en la frente y, no fué posible despegar los restos tumefactos de la roca sin destruirlos, así que se cubrió con piedras en forma de sepultura y ahí lo quedó. Como el hallazgo no resolvió la incógnita, los miembros de la expedición buscaron el santo grial, la cámara Kodak de fotos de Mallory, pues técnicos de esa empresa aseguraron que por el tipo de película que se usaba entonces y a la conservación a bajas temperaturas, aún sería posible revelar las fotos que se hubieran hecho en la cumbre. El mismo grupo que encontró el cuerpo de Mallory volvió a la montaña en 2001 y hallaron el campamento C6 establecido por los pioneros el día anterior a su muerte, pero no dieron con el cuerpo de Irvine. En 2004 y 2005  nuevas expediciones trataron de dar una respuesta al misterio pero no pudieron, no hubo suerte.

CONTINUARÁ…

sergiodeleonlopez